Просмотр полной версии : Фотословарик для чайников.
Dopeless
27.06.2004, 14:44
Итак, я думаю, что многие люди, которые собираются увлечься, или уже увлекаются фотографией так и не знают принципов работы фотокамеры, а так же назначения основных ее узлов и механизмов. Что бывает необходимым не только при непосредственно съемке, но даже при прочтении характеристик камеры при выборе.
Конечно, есть куча литературы по этому поводу. Может быть я сейчас сделаю пустую работу, но я попробую описать все это еще раз с минимальным углублением в детали. Описать вкратце и языком, понятном каждому.
Начну с оптики.
Объектив - это важнейшая часть камеры, от которой в пленочнике качество снимков зависит имхо на 90%. В цифровике оно зависит еще и от качества матрицы (которая заменяет пленку). Суть в том, что пленку можно использовать разную, а матрицы менять нельзя.
Итак объектив всего лишь проецирует изображение на пленку/матрицу, и его в принципе можно заменить обыкновенной линзой (что кстати иногда используется для съемки портретов). Зачем же вместо линзы ставят сложное устройтво представляющее собой набор линз разных форм и размеров. А затем, чтобы добиться максимального качества снимков. При съемке просто через линзу происходят сильные искажения и завалы резкости, а вот добавив еще одну линзу, эти искажения можно в какой-то мере погасить, зато появляются новые и т. д. И разработать действительно хороший объектив очень трудно, а к тому же очень многое зависит от качества линз. Поэтому хорошие объективы очень дорогие. В дешевых мыльницах объектив представляет собой несколько пластиковых линз. Я думаю не стоит рассказывать о качестве сделанных такой "оптикой" снимков. Объективы бывают различных видов и для каждого вида съемки существует свой объектив. Например для съемки портретов и пейзажей используются разные объективы. На этот раз я не буду сильнее увлекаться к деталям, а перейду непосредственно к основным характеристикам объективов, с которыми вы можете столкнуться.
Две основные характеристики объектива - это фокусное расстояние и относительное отверстие.
Фокусное расстояние говорит о масштабе даваемого объективои изображения. Тоесть объективы могут быть широкуогольными - с малениким фокусным расстоянием и длинофокусными - с большим. При помощи широкоугольного объектива можно снимать например в комнате. Она захватит большую площадь. При съемке длиннофокусником хорошо снимать удаленные объекты. Для узкопленочного формата (сейчас самый разпространенный, размер кадра 24х36мм) стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50мм. Его угол захвата 45 градусов. Но фокусное расстояние влияет на масштаб изображения в зависимости от размера кадра по-разному. Так как размер матрицы цифровой камеры отличается от размера кадра пленки, то и фокусные расстояния объектива следует воспринимать по-другому. В документации к объективам цифровых камер обычно указывается фокусное расстояние, как реальное, так и в эквиваленте к узкопленочникам.
Объективы с зумом - это объективы, фокусное расстояние которых может изменяться, указывается в виде 28-80мм. В данном случае минимальное фокусное расстояние 28мм, а максимальное 80.
Относительное отверстие объектива грубо говоря показывает на размер отверстия, через которое проходит свет. Говорит о том, на сколько можно открыть диафрагму (затрону ниже). Чем больше относительное отверстие, тем, следовательно, больше света пропускает объектив. Это не значит, что снимки будут выходить светлее. А значит, что объективом с бОльшим относительным отверстием можно снимать с меньшей выдержкой, чем объективом с меньшим относительным отверстием при тех же условиях съемки. Объективы с бОльшими относительными отверстиями дороже, так как сделать их сложнее, и требуется бОльшие количество стекла лучшего качества. Так же при помощи светосильных объективов (с большИми относительными отверстиями) можно добиться например размытого фона при съемке портретов. Для любительских зумов нормальным относительным отвертием считается 1/3.5, светосильными считаются объективы с относительными отверстиями 1/2 и больше.
Кроме этого объектив обладает множеством характеристе, таких, как разрешающая способность, бокке и т. д. Но это все уже детали, в которые я, как и обещал, не углубляюсь.
Диафрагма - это устройство, позволяющее регулировать относительное отверстие объектива. Представляет собой набор липестков (количество и форма могут быть разными, что также является одной из характеристик объектива), которые могут либо сужаться, либо расширяться, образуя при этом отверстия разного диаметра. Если диафрагма полностью открыта, то относительное отверстие максимальное, если закрыта, то оно минимальное. При открытой диафрагме объектив пропускает больше света. Также, чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости (тем больше предметов, находящихся на разном расстояние от объектива) попадут в фокус. Снова таки, не стану объяснять почему, для этого есть другие источники.
Теперь к самой камере.
Вкратце расскажу о самом процессе съемки. Что же происходит после нажатия спусковой кнопки? А после этого на определенное, регулируемое время открывается затвор и изображение проецируется через объектив непосредственно на матрицу или пленку. В зависимости от того, на какое время был открыт затвор, на матрицу/пленку попадет больше или меньше света.
Затвор - устройство, которое закрывает пленку от света проходящего через объектив и открывается только в момент непосредственно съемки. Затворы бывают разных видов. Шторные и центральные. Центральный затвор может находиться прямо в объективе. Также бывают механические и электронные затворы. Время на которое откроется затвор определяется выдержкой.
Выдержка - выставляется как и диафрагма перед съемкой в зависимости от параметров экспозиции. Определяет время, на которое при съемке откроется затвор. При съемке в условиях плохой освещенности следует пользоваться большими (длинными) выдержками, при хорошей освещенности маленькими (короткими). Также при съемке, например, движущихся объектов используются короткие выдержки, чтобы объект не успел смазаться. При съемке к примеру воды, чтобы добиться реалистичного вида надо пользоваться более длинными выдержками.
Ну вот по-поводу устройства камеры вроде все (старался пока описать только самые главные понятия).
З. Ы. Если есть, что добавить или меня поправить, то с моей стороны это будет только приветствоваться.
Madchild
27.06.2004, 15:24
Гистограмма (Histogram)
Отображает распределение и яркость пикселей на вашем снимке.
http://www.dpreview.com/Learn/Articles/Glossary/Digital_Imaging/images/histogram_bar.gif
Слева самые темные, справа самые светлые. Чем выше пик в каком нить месте, тем больше пикселей этой яркости на фото.
Помогает реально оценить освещенность снимка.
Слишком темный (много темных пикселей - заполнена левая сторона):
http://www.dpreview.com/Learn/Articles/Glossary/Digital_Imaging/images/histogram_under.gif
Слишком светлый (много светлых пикселей - заполнена правая сторона):
http://www.dpreview.com/Learn/Articles/Glossary/Digital_Imaging/images/histogram_over.gif
Слишком контрастный (все равномерно распределено):
http://www.dpreview.com/Learn/Articles/Glossary/Digital_Imaging/images/histogram_contrast_high.gif
Лишен контраста (присутствуют только полутона):
http://www.dpreview.com/Learn/Articles/Glossary/Digital_Imaging/images/histogram_contrast_low.gif
Оптимальный снимок (справа и слева линии плавно спускаются к граничным отметкам. Пиксели более-менее равномерно распределены между темными и светлыми, что создает контраст. Наиболее много пикселов в полутоне - дает насыщенность снимку):
http://www.dpreview.com/Learn/Articles/Glossary/Digital_Imaging/images/histogram_original.gif
господа, давайте линки на источники.
Dopeless
30.06.2004, 02:17
PrayeR
ГЫ, источник - голова : )))
Dopeless
да я не к тебе это, это было к Madchild и будущим постерам.
Madchild
30.06.2004, 11:58
господа, давайте линки на источники.
Собственно, Dopeless правильно сказал - все из головы. Картинки взяты из www.dpreview.com лишь для примера.
Madchild
05.07.2004, 13:04
Как работает автофокус (на английском):
How Autofocus Cameras Work (http://electronics.howstuffworks.com/autofocus.htm/printable)
Расскажите пожалуйста что обозначает в описании оптики термин "светосила" и "конструкция"
Dopeless
06.07.2004, 16:31
sirotka
Светосила говорит о размере относительного отверстия и я об этом писал в первом посте. Чем больше светосила, тем больше "дырка".
Конструкция - это и есть конструкция. Сколько линз в скольких группах и т. д.
ага а такой термин как ГРИПП это что?
вот ХА я знаю что ,это хроматическая аберрация (кажется)
ели можно таки сокращения и что значат ,а то читаю форумы а там только сокращения половину знаю а половину нет.
кстати ХА это такие сиреневые полосочки по краям придметов
vodianoy
14.07.2004, 20:07
ГРИП-глубина резкости изображаемого пространства. Это пространство по оси направления съемки, которое на фотографии получается резко.
Panning (Слежение)
Перемещение фотоаппарата синхронно с движением объекта, при котором положение объекта в окне видоискателя остается почти неизменным. Используется при съемке движущихся объектов, чтобы уменьшить смазывание изображения основного объекта.
Поясните, что означает в характеристике объектива - "7 элементов в 6 группах (включая 2 асферических элемента)".
И какой объектив лучше:
1) 7 эл. в 6 гр.
2) 6 эл. в 5 гр.
:confused:
Black_NAiL
22.12.2004, 17:24
это косвенный параметр, влияющий на уровень искажений, а также на некоторые другие параметры картинки.
Асферические элементы применяют для коррекции дисторсии.
сравнение 1 и 2 некорректно.
dronhack
07.02.2005, 00:45
На самаом деле характеритстики типа 7 эл. в 6 гр. не говорят практически ничего о качестве обьектива, они говорят только о его конструкции. О качестве можно судить например по светосиле (чем число меньше тем лучше) по наличию в конструкции стекол с ультра низкой дисперсией (UD), по резкости получаемой картинки. Кстати асферические элементы не обязательно говорят о хорошем качестве обьектива, во многих дорогих 'стеклах' они вообщее отсутствуют
А что такое ISO в фотоапарате. У меня на ручном режиме есть выбо ISO 50 ISO 100
Что это?
Shk_Alex
05.04.2005, 00:49
ISO - это светочувствительность пленки. Чем болше цифра тем болще чувствительность. Для цифровых аппаратов светочувтвительность измеряется в этих же единицах, хотя физический смысл величины несколько отличается.
Для цифровых фотоаппаратов рельная ТХ - (ВНИМАНИЕ ТЕМ КТО ВЫБИРАЕТ ЦИФРОВИК) является НИЖНЯЯ граница чувствительности, причем чем она БОЛЬШЕ тем ЛУЧШЕ. Увеличение чувствительности цифровика (относительно нижней границы) достигается за счет ухудшения других параметров.
Dopeless
05.04.2005, 01:12
Shk_Alex:
чем она БОЛЬШЕ тем ЛУЧШЕ
Ты наверное имел в виду - чем меньше - тем лучше ; )
Для цифромыльниц лучше, когда минимальное ИСО 50, чем 200. Хотя это тоже ни о чем не говорит, тоесть если в камере минимальное ИСО 200, это не значит, что оно будет эквивалентно ИСО 200 в камере с минимальным ИСО 50... надеюсь, я понятно выразился : )
Shk_Alex
05.04.2005, 02:15
Dopeless:
Ты наверное имел в виду - чем меньше - тем лучше ; )
Нет, я сказал так как есть... Поясняю.
Во первых на счет эквивалентности: так как это всетаки физическая величина, то СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ будет абсолютно одинаковая. Если конечно не учитывать что производитель может немного так или иначе соврать.
Во вторых, нижняя граница это как есть чувствительность матрицы цифровика. Увеличение чувствительности может достигаться например уменьшением эффективного размера матрицы, т. е. когда с двух элементов матрицы считывается 1 пиксел. Отсюда и шум при увеличении чувствительности. Т. е. как раз в твоем примере у камеры с изначальным и фактческим ИСО 200 результат будет ОДНОЗНАЧНО лучше чем у камеры с изначальным 50. Опять же повторюсь, если производитель написал все честно. (что для мыльниц вовсе не факт!)
Dopeless
05.04.2005, 02:30
Shk_Alex
Да ты знаешь, все это спорный вопрос, вспомни, какие были дискуссии, когда Д70 вышел с минимальным исо 200, я сколько цифр перепробовал - эквивалентности не наблюдал, особенно среди разных производителей.
Shk_Alex
05.04.2005, 02:36
Чувствительность ISO, макс
Светочувствительность элементов матрицы цифрового фотоаппарата. Представляет собой величину световой энергии, необходимую для получения изображения. Светочувствительность указывается в единицах системы ISO и может принимать значения 100, 400, 800, 1600 и т.п. Большинство фотоаппаратов с заявленной чувствительностью "более 100 ISO" имеют по умолчанию чувствительность 100, повышая ее при плохой освещенности. Некоторые модели фотокамер позволяют менять значения светочувствительности в пределах определенного интервала (например, от 25 до 400 ISO). Съемки в условиях низкой освещенности, съемки быстродвижущихся объектов (спорт) требуют более высокой светочувствительности, чем съемка неподвижных объектов при солнечной погоде. Однако при увеличении чувствительности матрицы одновременно повышается зашумленность изображения (т.е. появляется большое количество точек на изображении, яркость или цвет которых существенно отличаются от усредненного цвета объекта) - по этой причине рекомендуется использовать везде, где это еще возможно, минимальный уровень светочувствительности из доступных, а в тех случаях, когда необходимо снять плохо освещенный объект, воспользоваться более продолжительной выдержкой.
Цитата с сайта _http://www.attack.ru/forums/lofiversion/index.php/t1735.html
К сожалению не могу найти пока прамое указание на правильность моих слов. (сканера у меня пока нет, а из журнала текст набивать лень :rolleyes: ) но в принципе этого должно хватить.
Кстати пока искал, нашел неплохой словарь по фото, сейчас буду рассматривать весь сайт, мож найду что интересного.
Вот ссылка на сам словарь, развлекайтесь:
http://www.dcphoto.ru/glossy.phtml?php_sid=d47fa21812713a5d952535ea9c17901e
Действительно вопрос спорный, так как на результат влияет не только этот параметр. Поэтому спор предлагаю закончить, ведь на вопрос ответили с лихвой, да еще оставили возможность подумать ))))).
Что даёт наличи формата RAW? В одном журнале на это акцент делают, и ещё TIFF. Вообще стоит ли на это обращать внимнание? В какой формате фотоаппарат сохраняет изначально? Ведь потом это всё потоково, наверное, можно преобразовать в то, что надо?
Какие, может быть, есть ключевые форматы, которые очень важны?
Что даёт наличи формата RAW? В одном журнале на это акцент делают, и ещё TIFF. Вообще стоит ли на это обращать внимнание? В какой формате фотоаппарат сохраняет изначально? Ведь потом это всё потоково, наверное, можно преобразовать в то, что надо?
Какие, может быть, есть ключевые форматы, которые очень важны?
RAW содержит информацию, поступившую на матрицу во время съемки, т.е. даже картинки как таковой в нем нету. Т.е. картинка процессором фотика никак не преобразовывается. А вот уже на компе, с явно более сильным процессором, RAW и обрабатывается в специальном RAW-конверторе. Соответственно возможны более сложные алгоритмы обработки. Такие настройки в фотике, как баланс белого, повышение резкости, насыщенность, контраст на РАВ никак не влияют, зато уже после съемки можно дома спокойно сесть и на родимом кампутере сделать все на свой вкус. Как правило после обработки РАВа, удается вытянуть с фотографии больше деталей, шире динамический диапазон. После всех настроек файл можно сохранить как в JPEG, так и в TIFF.
Если фотик умеет снимать в РАВ, то ТИФФ нафиг не сдался... весит чорт знает сколько, а толку...
У меня canon G5. Но при фотографировании с установками RAW фотография получается нерезкая. В чём проблема
У меня canon G5. Но при фотографировании с установками RAW фотография получается нерезкая. В чём проблема
В РАВ-конверторе есть настройки повышения резкости(sharp)... увеличьте там значение
Эээээээээ это что такое РАВ-конвертор? Я установи прогу с оффициального диска, если есть другие подскажите пожалуйста их.
Кстати после снимка на ЛСД экранчике тоже видны квадратики и ещё они разделены на группы квадратов. Может подскажете?
RAW-конвертор - программа, обрабатывающая РАВ-формат, и переделывающая его именно в изображение из слепка матрицы(собственно сам РАВ).
Есть отличная программа PhaseOne Capture One, она же C1... Качаете с сайта, ищете кряк и она ваша... Там точно есть настройки резкости. С родным сапоповским софтом не работал, ибо не обладаю их продукцией, но по идее там тоже должны быть настройки резкости.
Насчет квадратов не знаю... сам такого не наблюдал
Никто не знает, можно ли фотографировать цифрой солнце?
sikon
Можно, только осторожно :).
Во-первых, необходимо наличие специальных фильтров.
Если фильтров не будет, произойдет вот что:
лучи солнца усиленные оптикой камеры, могут сжечь сетчатку глаза (если у тебя зеркалка, поскольку смотришь ты через линзы) или повредить матрицу (если у тебя обычная камера). Вспомни как в детстве, ты пользуясь линзой поджигал на солнце бумагу.
Во-вторых очень маленькая диафрагма (большоя f-число): f-22 и выше.
ВО первых, если у тебя зеркалка - ни в коем случае не смотри... А что во вторых? И что за фильтр надо использовать. Расскажи подробнее.
sikon
А что во вторых
Извини, описка. Исправил пост. Речь шла о диафрагме.
По поводу фильтров - ответ зависит от от условий съемки. Т.е. либо восходящее солнце, заходящее, либо дневное и т.д. Для каждого солнца существует необходимость фильтре определенной плотности.
Например: SUN 49mm Skylight 1A Filter (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=50535&item=7522413463&rd=1&ssPageName=WDVW).
На таких фильтрах обычно стоит маркировка "Sun" и написана плотность, например 1А.
А вот ещё вопросик. Часто хожу в походы. Сказывается ли тряска на долговечности цифровых фотоаппаратов. Рискую ли я чем-нибуть ещё.
Задушиться ремнём фотоаппарата не в счёт. :)
sikon
Сказывается ли тряска на долговечности цифровых фотоаппаратов.
Если ты не будешь его ронять или бить об скалы, то вряд-ли. Кроме того, что о долговечности в наше время говорить не приходится. Сегодняшнему производителю просто невыгодно делать фотоаппараты способные служить десятки лет.
Когда я сохраняю Raw фотки с камеры у меня появляются два типа файлов *.crw и *.thm. Первый - понятно - сама фотка, а что за второй файл? И ещё, никто не знает, как работает определение положения фотографии у фотоаппарата(Вертикально или горизонтально снята фотография)?
sikon
Первый - понятно - сама фотка, а что за второй файл
thm от слова thumbnail - то самое фото, что ты видишь на экране своей дигитальной камеры. Посколько raw у тебя в камере сжатый (расжатый у 6-мегапиксельника занимает 34 мб), а показывать все-же что-то надо, камера делает маа-а-а-хонький снимок в jpeg-e и показывает его тебе.
Короче, для последующей конвертации raw файла, он тебе не нужен. Стирай смело.
И ещё, никто не знает, как работает определение положения фотографии у фотоаппарата(Вертикально или горизонтально снята фотография)?
На 100% не ручаюсь, но 99% даю, что там стоят специальные сенсоры. Мой аппарат, например, даже в режиме съемки (не просмотра) при взятии его вертикально тут-же переворачивает изображение на главном экране (у меня вся служебная информация о съемке представлена на главном экране вместо маленького экранчика сверху).
там стоят специальные сенсоры
А можно подробнее как работает этот сенсор? Если есть ссылка буду очень благодарен. И ещё вопрос, я часто не могу навести на фокус небо или очень дальние объекты в режиме АВТО. Как разрешить эту проблему?
sikon
А можно подробнее как работает этот сенсор?
Точно не знаю, но единственное что приходит мне на ум - гироскопы.
И ещё вопрос, я часто не могу навести на фокус небо или очень дальние объекты в режиме АВТО. Как разрешить эту проблему?
При отказе автофокуса надо сфокусироваться (нажав до половины кнопку затвора) на любом другом объекте находящемся рядом и не отнимая пальца снова навести объектив на желаемый объект и нажать на кнопку до конца. В твоем случае (с небом) постарайся найти какой-нибудь объект, что бы автофокус мог зацепиться - может дельтаплан какой-нибудь или крышу дома или еще что-нибудь. Используй так-же режим точечной фокусировки, если есть в твоей камере. Это очень важно при ошибках автофокуса, так как при точечной фокусировке камера будет фокусироваться по очень маленькой области, в центре видоискателя. Этот режим можно использовать так-же например при съемке объекта в очень темных условиях - позволяет сфокусироваться по какой-либо объекта.
Если все это не поможет - фокусируйся вручную.
Спасибо. Вот ещё вопросик. Есть ли прошивки для фотиков? Если есть, то какой от них смысл?(улучшение характеристик или только смена языка).
Насколько опасно менять прошивку? У меня canon G5.
sikon
Есть ли прошивки для фотиков? Если есть, то какой от них смысл?(улучшение характеристик или только смена языка).
Насколько опасно менять прошивку? У меня canon G5.
Прошивки выпускаются фирмами-производителями для улучшения характеристик, добавления новых фич и исправления багов в програмном обеспечении.
Прошивку менять ничуть не опастно - главное довести эту операцию до конца, не прерывать в процессе.
Shk_Alex
11.08.2005, 10:44
Dopeless:
Shk_Alex
Да ты знаешь, все это спорный вопрос, вспомни, какие были дискуссии, когда Д70 вышел с минимальным исо 200, я сколько цифр перепробовал - эквивалентности не наблюдал, особенно среди разных производителей.
Давно не заходил. Подниму старую тему.
Конечно эквивалентности не будет. Т.К. и шумность и чувствительность зависит еще и от ТИПОразмера матрицы. т.е. от физического размера. причем далеко не линейно. Но закономерность однозначно прослеживается.
А что ето Depth Of Field?
Глубина резко изображаемого пространства - зона спереди и сзади объекта съемки, которая будет резкой.
Don_Kapusto
06.01.2006, 08:29
Вопрос: как понимать, например, 18-200 объектив, т.е. 200:18 получаем 11-кратный зум? И тогда 75-300, например, будет послабее в этом плане (съемке удаленных объектов), т.е. всего ~4-х кратный? Как вообще, работают эти лишние "мм"? А например SIGMA AF50-500mm f/4-6.3 APO EX RF HSM будет всего 10-кратным?? Объясните, как вообще работают эти "мм"? Или ссылку дайте, плз если не трудно.
Don_Kapusto
Кратность не означает зум, то есть силу увеличения. Подобная ассоциация возникла у публики по вине маркетологов, которые любят рисовать цифирки 10X на камерах начального уровня.
Don_Kapusto:
Объясните, как вообще работают эти "мм"
500мм - это фокусние расстояние. Фокусное расстояние - это расстояние от центра объектива до воображаемой точки (фокусная плоскость), в которой собираются лучи света и формируют изображение. Когда про объектив говорят "500 мм", имеют в виду его фокусное расстояние.
Различные фокусные расстояния создают разную степень увеличения.
Короче говоря, чем больше фокусное расстояние, то тем больше увеличен объект в кадре.
Don_Kapusto
07.01.2006, 06:53
Спасибо! Теперь понятно. Чем больше "мм" тем сильнее зум
Don_Kapusto
08.01.2006, 12:42
А вот вопросики еще:
1. Читал где-то мнение, что canon рисует "мягче" а nikon "жестче"+по цветопередаче ближе к оригиналу, вопрос - как понимать вообще понятия "мягче" и "жестче"?
2. Подойдут ли зумы типа 70-300, 80-400 для съемки макро, т.е. насекомых, и т.д., или макро - это опять отдельная песня, и зумы тут неуместны?
Black_NAiL
08.01.2006, 19:34
Don_Kapusto
мягкость и жесткость рисунка зависят от оптики, ее сложности...
Не думаю, что прям так никон жестче, а кенон мягче - смотря какое стекло прикручено к тушке. Под рисунком мы будем понимать плавность размытия в зоне нерезкости, а также сам рисунок нерезкости, т.н. "bokeh".
Скажем 135/F2.0 на кеноне - рисует очень мягко и красиво, а 17-40/F4.0 - жестковато.
Грубо - чем больше лепестков диафрагмы, тем красивей размытие.
По никонам тебе тут спецы-владельцы расскажут :)
Black_NAiL
мне кажется тут не совсем то имеется ввиду,при одинаковых ТТХ имеет место разное програмное обеспечение чем и обуславливается так называемая мягкость и жосткость изображения в RAW снимки почти неотличаются.
а то что ты имееш ввиду относится к зеркалкам.
born:
имеет место разное програмное обеспечение чем и обуславливается так называемая мягкость и жосткость изображения
Black_NAiL по моему абсолютно точно ответил на вопрос и внутрикамерная обработка здесь ни причем
yura421
Они оба правы. Разумеется линзы это главный фактор, но и внутренняя обработка очень даже причем. На результаты записанные матрицей накладывается байеровский фильтр (который и делает изображение цветным). Одновременно он-же является причиной падения резкости снимка. Поэтому производитель камеры вынужден шарпить картинку уже в камере (если съемка ведется на JPEG). В алгоритмах (и в степени их применения) как раз и закрадывается разница между производителями. Считается, что Nikon сознательно делает упор на резкость и шарпит картинку больше чем Canon. Употребляют даже выражение "звенящая резкость". Иногда это становится причиной возникновения артефактов при съемке определенных объектов.
Все вышесказанное не релевантно при съемке в RAW формате, так как RAW это снимок с матрицы в обход всяческих процессоров, алгоритмов и т.д. Уже на домашанем компьютере, при конвертации RAW происходит наложение байеровского фильтра. Шарпинг же придется накладывать самим. Причем именно в той мере какой желаете.
Но, конечно, самым главным в качестве снимка является качество линзы.
bomberman
28.01.2006, 16:20
качество линзы
а можно попоодробнее... если у меня компакт, этот фактор тоже работает?
bomberman
Рискну включиться в беседу.
Дело в том, что для большинства цифровых камер и для любых пленочных, узким местом качества снимка является не регистрирующий элемент, а оптика. Даже топовые объективы 35мм камер (не зумы) способны давать не более 100 лин/мм в центре кадра. Причем эти линни будут едва различимы из-за низкой контрастности. Если же говорить о практическом разрешении, с нормальным контрастом - это не более 50 линий.
У цифрового компакта объективы оптимизируют под небольшой размер изображения и разрешение у них выше, но все равно, больше 120 линий они не дают (такое разрешение например у Canon G4). Линейный размер матрицы в компакте обычно 5-7мм. Если считать по 2 пикселя на линию, с запасом (обычно считают 1.5), то выходит, что матрице достаточно 2 мегапикселя, чтобы зафиксировать все детали изображения - больше объектив все равно не даст.
Сейчас даже в дешевых компактах матрицы имеют большее разрешение. Алгоритмы тоже уже отработаны и выжимают из сеносора макисмум. Поэтому основное значение приобретает качество оптики.
Для выбора компакта можно посоветовать следующий критерий: если у известного производителя объектив выглядит солидно (большой размер, диаметр линз), то это должен быть хороший объектив.
Tovarishi !!! Pomogite!!!! KATASTROFA!!!!
xotelos izmenit fotografiyu virezal 4ast i ne4ayanno najalos "save''
rezultat ostalsya kusok ot fotki pod starim imenem
4to mne delat?!?!
V korzinke fotki net smotrel poka komp ne zakrit ee mojno vosstonovit
o4en proshu podskajite!!!!
Tixe
1) в какой программе? в Фотошопе? Если да. фотошоп закрыл или нет? Если не закрыл - не закрывай - над хистори есть окошко с оригинальной версией фотографии.
2) И вообще, разве undo нет в той программе, что где кроп делался?
To WALRUS
Поясните, пожалуйста, откуда данные по разрешению у объективов Canon G4?
Может быть подскжите, где можно посмотреть, в официальных и не официальных источниках, информацию по разрешающей способности объективов разных марок?
cduke, не именно по Кэнонам, но вот тебе инфа по разрешающей способности. объективов (http://photo.goodsearch.ru/index.php?sect_id=8&div_id=25697&search_string=%CE%E1%FA%E5%EA%F2%E8%E2%FB+%D1%F0%E0%E2%ED%E5%ED%E8%E5+ %F0%E0%E7%F0%E5%F8%E0%FE%F9%E5%E9+%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2%E8+%E E%E1%FA%E5%EA%F2%E8%E2%EE%E2)
Если кому будет интересно, вот вам подробнейшее ЧаВо (FAQ) об объективах (http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Phototeh/lenses.htm) Дэвида Джакобсона.
что значит зеркальная фотокамера? чем она отличается от не зеркальной :confused:
bomberman
22.09.2006, 08:08
У зеркальной фотокамеры изображение проецируется в видоискатель через зеркальную призму, компоновка кадра возможна только через него (кроме Olympus E-330). Также у зеркальных камер бОльший по сравнению с незеркалками (кроме Sony R1) физический размер светочувствительной матрицы и возможность замены объективов.
Вот вроде все основные отличия.
Спасибо... очень много нового узнал:) но есть ли что нибудь более объемное по содержанию... статейки в тему?
Black_NAiL
09.10.2006, 11:42
volk13
http://afanas.ru/video/photo.htm
Спасибо... очень много нового узнал:) но есть ли что нибудь более объемное по содержанию... статейки в тему?
Афанасий хороший сайт, только больше полезного и ответят на вопросы быстрее тут http://forum.ixbt.com/?id=20&page=1
А точней тут http://www.ixbt.com/digimage/faq1.shtml
В продолжении традиции делится ценными ссылками.
http://club.foto.ru/info/glossary/?cat_id=0&letter=А
долой ЛикБез!
Каков вопрос - таков ответ :)
Статейку уже вроде привели, от себя добавлю, что как правило на зеркалке больше пространства для творчества, ибо удобнее работать в ручных режимах.
Heliograph - так называется первая в мире фотография которая была снята Joseph Nicéphore Niépce во Франции, в 19-веке.
http://bp3.blogger.com/_l-1taTE7pGk/Ry2yBZAPuYI/AAAAAAAAAUM/XCpEGwyC7G0/s1600/an26-3a.jpg
долой ЛикБез!
Не флейма ради.. В смысл фразы вдумайтесь пожалуйста.
Спасибо ушло в личку тем не менее :yees:
От себя:
_http://www.ixbt.com/digimage/sharp400d.shtml
Понимаю что азы, но полезно..
Shk_Alex - Вы не совсем правы, иногда нижняя граница ISO просто искусственное уменьшение чувствительности фотоэлемента, например ISO 50 - просто ослабленный сигнал на ISO 100 (с соответственным уменьшением контраста), это делается для маркетинговых целей.
нижняя граница ISO просто искусственное уменьшение чувствительности фотоэлемента
не правильное утверждение ...
нижняя граница ISO фотоэлемента - это то значение, при котором одна ячейка матрицы насыщается определенным кол-вом фотонов(то-есть уже не может больше накапливать фотонов света), если ячейка уже насыщена, то хоть зауменьшайся чуствительностью ...
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.