фотопечать на струйных принтерах

[bioss]

Самостоятельное изготовление шлейфа

На ровной поверхности (лист ДСП, прямая доска) отмечаем предположительную длину шлейфа, и там где будут края трубок, сверлим по два отверстия с каждого края (сверлом 1,5 мм).
Отрезаем трубки одинаковой длины, прокалываем в них отверстия толстой иглой на расстоянии 5 мм от края, нанизываем их на подготовленные заранее скобки из проволоки, которые впоследствии вставляем в просверленные отверстия. Длину трубок надо подобрать такой, чтобы они были в легком натяжении (при натяжке они выравниваются и прижимаются друг к другу).
До натяжки, трубки не помешает обезжирить.
Для нанесения клея в желоб между трубками используется простой медицинский шприц на 5-10 кубиков, с тонкой иглой. Клей распределяется тонким слоем, не спеша, выдавливая клей, даем ему растечься. Свободной рукой можно поддерживать шлейф с боков, чтобы не расходился, двигаясь синхронно шприцу.

Оставляем все это в покое на 30 минут. Снимаем, обрезаем концы. И готово.

На счет клея… "китайский супер-клей" фасовка 15-30 гр. Только его надо слегка доработать, оставить бутылек с клеем открытым на пару дней, после того как он приобретет консистенцию жидкого киселя, можно юзать.

[bioss]

Заполнение чернилами картриджа
наглядно видно как происходит заправка,у картриджа сняли боковую крышку и заменили на прозрачную для наглядности.

[bioss]

Изготовление многоканального шлейфа

Многоканальный шлейф является одним из основных компонентов снпч. Он должен быть легким, гибким, прочным, химически не активным, и износоустойчивым. Если нет возможности приобрести готовый шлейф, его можно изготовить из подручных средств.
Основой шлейфа служат трубки, диаметром 2-2,2мм. Можно использовать трубки из ПХВ кембрика, систем для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов (рис.1), устройства для вливания в малые вены c иглой-бабочкой (система “Бабочка”), катетерных трубкок и др.
Для наших целей наиболее подходит система “Бабочка” (2мм х 30см) и обычная система (4мм х 1,5м). Так что вперед в аптеку, за покупками.
Чтобы сделать один 6-ти канальный шлейф длиной 1-1,2м, нам понадобиться 3-4 шт. системы “Бабочка” на один канал и соответственно 18-24 шт. на 6-ти, или 2-3 пакета обычной системы.

-Если вы приобрели систему “Бабочка”, перед склеиванием в шлейф, необходимо их состыковать до необходимой длины. Существуют разные способы соединения трубок, например:
Вставляем в трубку одного из комплекта, узкий пинцет на 5-8мм. Этот кончик опускаем в кипящую воду, одновременно расширяя отверстие пинцетом, после чего его быстро переносим в холодную воду. У вас должна получится трубка с расширенным отверстием, в которое вставляется второй комплект системы “Бабочка” (см.рис.4)

Теперь, это соединение снова опускается в кипяток, и после того как трубка обжалась, переносим в холодную воду.
Можно использовать растворители, например дихлорэтан. Последний случай, редко используется из-за длительного процесса.
В момент состыковки, один из концов можно промазать клеем для лучшего соединения, хотя хватает, проклеить вокруг соединения после термо-усадки.
Если вы приобрели обычную систему, с ней тоже необходимо проделать небольшую процедуру, перед склеиванием в шлейф. Как вы понимаете, эта трубка имеет диаметр 4мм, что довольно толстовато. Чтобы ее утончить, применим тот же метод размягчения трубки, что и выше.
первый вариант вытягивания трубки, но в начале, мы ее нарежем на три равные части. Затем берем один из отрезков и опускаем в кипяток, следя, чтобы вода полностью заполнила трубку. Держим 5-7 секунд, после чего прихватываем её за концы плоскогубцами и вынимаем, одновременно растягивая трубку. Не снимая усилия, помещаем ее, в холодную воду на 5-7 сек. После чего, можно снимать натяжение. В итоге, у вас получится, метровая трубка диаметром 2мм. Как правило, в этом нет ничего сложного, должно получиться с первого раза.
При первом варианте, процесс вытягивания осуществляется очень быстро – что является его достоинством, но существуют некоторые подводные камни. Первое, если при размягчении не заполнить трубку водой, то при растяжении и последующем её охлаждении, конденсат, выпадающий внутри трубки, вызовет неравномерность стенок в виде пупырышек (рис.7), которые в принципе не мешают в работе.
И второй, не приятный момент данного варианта – это небольшая усадка трубки по истечении времени.
Второй вариант вытягивания трубки, осуществляется при использовании строительного фена или других устройств горячего воздуха.
Закрепляете один из концов трубки, например в тисках, и горячим воздухом, прогреваете систему, начиная с места закрепления, понемногу вытягивая и перемещая фен вдоль трубки. Не забывайте, что трубка у вас вытянется на три метра, поэтому должно мыть свободное место, для вытягивания. В данном случае, необходим небольшой опыт, при проведении процедуры по вытягиванию.
Другое решение для утончения трубки с использованием генераторов горячего воздуха – это применение волочильной доски для достижения равномерной толщины по всей длине.
Для этого нам понадобиться, небольшая металлическая пластина толщиной 2-4мм в зависимости от материала, использованный шприц, тисочки, фен и др.
начале изготавливаем волочильную доску. В пластине, по центру, высверливаем отверстие диаметром 4,3-4,4мм, обрезаем шприц до носика – это будет у нас типа фильеры. Этот носик вставляем в отверстие пластины до упора (рис.8). Все, волочильная доска у нас готова, её сразу же закрепляем в струбцинке.

Теперь нам надо конец трубки системы, утончить до такого диаметра, чтобы просунуть в фильеру волочильной доски. Для этого, газовой зажигалкой, нагреваем конец трубки до такого состояния, когда кончик начинает прогибаться, после чего пинцетом медленно и плавно вытягиваем. У вас должно получиться примерно так (рис.9), что без труда пройдет в фильеру.
И заключительный этап - собираем волочильный станок. На столе закрепляем тисочки с волочильной доской, размещаем фен так, чтобы он дул на трубку у входа в фильеру, а с противоположной стороны фена размещаем отражатель, из картона или жести, служащий для равномерного прогревания. Трубку укладываем в желоб или трубу-направляющую так чтобы она поступала ровно (рис.10)

Отверстие в фильере, желательно смазать силиконом. Теперь включаем фен, подбираем нужную температуру, берем плоскогубцами за кончик трубки, выходящий из фильеры, и плавно, без рывков и сильных усилий протягиваем её. В итоге у вас получается ‘симпотишная’ трубочка для шлейфа. Аналогичным способом можно вытягивать и в кипящей воде, используя шприц в качестве фильеры.
В качестве генератора горячего воздуха можно даже использовать фен жены а если нет жены то подружки или подружки жены
Поле того как, приготовили необходимые трубки, их склеиваем в плоский многоканальный шлейф.
Удобно клеить шлейф, на большой кастрюле. Сперва на месте укладки шлейфа, приклеиваем вокруг кастрюли скотч. Затем на нем, плотно укладываем трубки, концы которых можно закрепить скотчем, и проклеиваем их.
Со стороны, где трубки будут соединяться с картриджем, оставляем 120-130мм не проклеенного участка, затем 300-500мм клеится плоский шлейф, и остаток тоже оставляется нетронутым, т.к. эти трубки будут соединяться с чернильницами.

Удачи.

[bioss]

Изготовление капсульной снпч

Данная система отличается тем, что в место обычных картриджей используются емкости-капсулы .Такая конструкция имеет ряд преимуществ:
- визуально виден уровень чернил в капсуле, что своевременно позволяет выявить причину плохой работы головки;
- нет уплотняющих манжет, по причине которых может произойти завоздушивание головки принтера;
- нет губки удерживающие чернила, и соответственно исключаются такие явления как запенивание чернил, и выработка поролона, уменьшающая впитывание чернил при повторных заправках;
- появляется то преимущество, как при использовании принтеров с раздельными картриджами на каждый цвет, т.е. при выявлении каких-то неисправностях капсулы или при модернизации её, можно извлечь нужную капсулу и произвести необходимые операции с ней.

Единственный недостаток капсульной системы, это необходимо изготовить пластину держатель для АО чипов, у старых не чипованных принтеров этой проблемы нет. В качестве держателя чипа может быть использован родной картридж, предварительно его, разобрав.

В качестве капсул, мы будем использовать, медицинские одноразовые шприцы. Для фото принтеров будем применять 1мл шприцы, для четырех цветных 2-2,5мл. Это зависит от расстояния между чернило-заборными каналами (конус, в который вставляется картридж). Вообще шприцы удобно использовать из-за того, что они плотно одеваются на конус чернило-заборного канала и не активны по отношению к чернилам. Хочу еще обратить внимание, что существуют шприцы, с большим внутренним диаметром носика, которые для наших целей не подойдут.

И так, закупаем нужное количество шприцов в зависимости от количества цветов вашего принтера. В 1 мл шприцах обычно идет поршень с резиновым уплотнителем, который будет очень хорошей уплотняющей прокладкой в капсуле. Затем их разбираем, т.е. вынимаем поршень и снимаем с него резиновый уплотнитель (рис.1).
В уплотнителе, уже имеется отверстие, но оно не сквозное. Нам надо будет, или пробить дырку, или поступить проще, немного срезать с противоположной стороны отверстия. В это отверстие вставляем один конец трубки шлейфа, так чтобы она немного вышла на 0,2-0,5мм из уплотнителя (рис.4).
После этого, все капсулы обрезаем на высоту 45мм и больше, в зависимости от используемого принтера. Обрезка производится острым ножом. Для этого шприц кладется на край ровного стола, и по разметке строго перпендикулярно, лезвием ножа, с небольшим усилием, катаем капсулу (рис.2).
Получается канавка, на месте прокатки, которая с легкостью переламывается. Я думаю, в этом не будет проблем, если вы не криворучка и не слепой, вам не составит труда померить, на сколько отрезать капсулы, чтобы каретка с головкой свободно перемещалась по всей длине и не цеплялась шлейфом.

У многих, возникнет вопрос, а не вытекут ли чернила при такой конструкции снпч?
Конечно, выльются, если не правильно собрать и заправить капсулы. Первое и самое главное, это нельзя полностью заправлять капсулу чернилами, без небольшой воздушной прослойки, играющей роль демпфера, иначе получаются сообщающиеся сосуды, и при малом перепаде уровней, чернила или выльются через головку в принтер, или из головки в чернильницу. Еще, желательно применять устройство, наподобие затвора-гасителя, чтобы чернила поступали только при создании небольшого разряжения и гасились гидравлические микроудары вызванные шлейфом при его перемещении.

В качестве затвора-гасителя, в первом случае, будем использовать очень простое приспособление, поролон.
Для этого возьмем от старого картриджа поролон, предварительно хорошенько его промыв, и нарезаем на кусочки размером 7 х 7 х 5мм, для 1мл капсул и 12 х 12 х 6мм для 2мл капсулы. Обычно, поролона берется по размеру 1,5 раза больше чем внутренний диаметр капсулы. Такой поролоновый затвор-гаситель, начинает работать, только тогда когда он пропитан чернилами т.е. используется эффект поверхностного натяжения.

Теперь, если вы собираете снпч на 1мл шприцах, вам необходимо взять капроновую нитку, которая будет играть роль "питателя" , и продеть ее через поролоновый затвор по центру (см. рис.3).
Это служит, для того чтобы чернила лучше стекали по нитке в низ к чернило-заборным каналам, потому что в тонкой капсуле уже сказывается, поверхностное натяжение жидкости, и в итоге, если не применить нить, чернила могут скопиться сверху, образуя каплю размером с внутренний диаметр, выталкивая вниз воздушный демпфер. В итоге воздух полностью вытесняется, образуя сообщающиеся сосуды, с вытекающими отсюда последствиями. Также, ее необходимо применять, и в 2мл и больше шприцах, чтобы исключить возможность падений капель на поверхность чернил, вызывающих миниатюрные гидроудары.
Нить использовать, только синтетическую, обычная может расползтись и забить головку. Лучше капроновую, какой номер не знаю, но по толщине примерно 0,8мм. Как показала практика, применение более тонкой нитки, может привезти к тем же последствиям, как и описанных выше, это происходит при интенсивной подаче чернил, например при прочистке головки, просто чернила не успевают стечь по тонкой нитке.
каждого отреза нитки, ее кХочу обратить внимание, что после онцы необходимо закрепить, например, над пламенем зажигалки, во избежание распушивания и раскручивания.

Теперь собираем первый вариант капсулы. В начале вставляется затвор-гаситель с ниткой вперед, затем идет уплотнитель с трубкой до края шприца (рис.4).
Сверху проклеиваем термо-клеем, предварительно обезжирив спиртом. Все, один канал готов, аналогично собираем остальные.

Спасибо за информацию,но я уже заказал камеры
буду пробовать не пойдет переду на капсулы

Добрый день.
У такой вопрос.
там гдето в этой теме обсуждались разные чернила и я хотел бы узнать немного больше о флюоренстных чернилах и существуют ли разные цвета золтых чернил для печати на струйных принтерах epson и canon.

[bioss]

Флюоресцентные чернила на пигментной основе

Fluorescent ink 100 ml Black F80-K
Fluorescent ink 100 ml Magenta F80-R
Fluorescent ink 100 ml Cyan F80-B
Fluorescent ink 100 ml Yellow F80-Y
вот такие чернила бывают.

Ради того чтобы немного поэксперементировать с этими чернилами тратит несколько тыс рублей жалко и может даже глупо.
Может знаете более дешовые и интересные варианты если да то расскажите пожалуйсто.

Кстати может знаете где реально заказать головку но Canon S750 по разумной цене тк я встречал в рунете цены на головку дороже чем сам принтер, хотя на зарубежных серверах видел цены от 65$ до 100$.

[bioss]

Может знаете более дешовые и интересные варианты если да то расскажите пожалуйсто.

Нет таких вариантов к сожелению незнаю....

Кстати может знаете где реально заказать головку но Canon S750 по разумной цене тк я встречал в рунете цены на головку дороже чем сам принтер, хотя на зарубежных серверах видел цены от 65$ до 100$.

Где ты видел а России разумные цены головку надо еще привести из за бугра а потом продать так чтоб осталось на хлеб с маслом так что Имхо дешевле здесь небудет.

Сори конечно, но сейчас этот изврат смысла особого не имеет... Стоимость распечатки 10*15 4-5р, качество реально СУПЕР, по крайней мере мне пока везло... Вот только не все фотки понесешь в лаб .... Поэтому все же приходиться и моему r200 работать изредка....

[bioss]

ryfm
Мне фотка обходится в 2.30 рубля....так что смысл в этом очень большой и корекцию можно самому зделать кто с твоими фотками парится будет как не ты сам,и некуда ходить ненадо....а мой R200 работает постоянно....минилабы игнорирую,как только фото там станет рубля 2 тогда задумаюсь.. может.

"Установка СуперАвточипа"
А на какой модели принтера можно так переделать?

[bioss]

Bum68

"Установка СуперАвточипа"
А на какой модели принтера можно так переделать?

Переделка описана на Epson R200-300

2 bioss Ну если действительно в 2.30 с копейками, то беру свои слова обратно и внимательно перечитываю топик....

Привет.

Недавно купил ЕРСОН 300. После того как окончились картриджи пришлось ставить левые (чернил и ресеттера на тот момент не было). Привело это к тому, что принтер уже не печатает. Ставлю тест дюз - выходит абсолютно белая бумага - ни точки. Перепрововал все методы прочистки головки - не помогает. У нас (в Баку) сервисного центра эпсонов нету, поэтому хотел спросить у вас, где и как могу приобрести головку для этого принтера.

Сам давно пользуюсь НР. Если кому интересно, то могу сказать, что между эпсоном и нр в качестве печати особых раздичий нет. В одних случаях НР, в других случаях эпсон выводит изображение лучше, но в основном они почти не различимы. Так что, для фотопечати я всетаки советую брать нр. Его легче заправлять, и таких проблем как у меня с эпсоном не возникает - просто можно сменить картридж. Единственное преимущество епсона помоему - это возможность печати на дисках. Сам печатаю очень много и каждый новый картридж (в последнее время) заправляю до 50-100 раз. Вот мой метод заправки:

Заправка картриджей НР 56, 57

Для заправки я использую чернила ОСР, салфетки (качественные) и промывочную жидкость. Заправлять советую не пустые картриджи. В противном случае всегда возникают проблемы.

1. Снимается пленка с крышки картриджа
2. Шприц с чернилами вставляется в заправочное отверстие (до конца, кончик иглы я срезаю, чтобы он не был очень острым)
3. Медленно вливаются чернила. Когда в заправочном отверстии показываются чернила, то шприц поднимается вверх, так, чтобы конец иглы был где-то на уровне выше середины паролона. Немного чернил вытягиваются обратно. Если этого не сделать то чернила могут течь из сопел голвки, что приводит к неприятным последствиям.
4. Обычно я заклеиваю крышку скотчем, не знаю почему, но при этом картридж работает дольше. При этом не перекройте воздушные отверстия.
5. Далее ставлю картридж на салфетку (на 10-30 сек.). Встряхиваю и протираю салфеткой головку несколько раз (5-10, как втряхивают термометр). Это делать по моему обязательно. Капаю несколько капель промывочно жидкости на головку, жду 5-10 сек и ставлю на салфетку, для того чтобы вся промывочная жидкость вышла из карриджа, до тех пор, пока на салфетке будут выводиться чернила родных цветов (не светлее, 5-10 сек). Это делать обязательно, в противном случае у меня всегда были проблемы.
6. Встряхиваю картридж еще несколько раз (каждый раз протирая головку салфеткой), обнуляю его с помощью принтера, и после калибровки печатаю тест дюз. В большинстве случаев с первого раза печатает все идеально. В противном случае, если некоторые дюзы не печатают, то делать прочистку дюз не советую (сам никогда не делаю прочистку дюз и вам не советую. В большинстве случаев после прочистки принтером дюз проблемы не решаются, а появляются новые засохшие или испорченные сопла). Оставляю принтер на 5-10 мин и делаю проверку дюз заново. В 99% работют все сопла. Ну если нет, то заново капаю несколько капель промывочной жидкости на головку, жду 5 сек, ставлю на салфетку на 5-10 сек, встряхиваю и заново делаю проверку дюз.

Вот и все. Сам я дошел до этого метода заправки путем многочисленных испытаний на протяжении нескольких лет. В принципе, он отличается от остальных несколькими нюансами. Таким путем у меня картриджи НР работают необыкновенно долго (последний уже на 80-90 заправке работает, все сопла на месте).
Главное не опустошать картридж до конца.

[bioss]

rah77az

У нас (в Баку) сервисного центра эпсонов нету, поэтому хотел спросить у вас, где и как могу приобрести головку для этого принтера.

Небывает абсолютно мертвых головок,востанавливал еще и нетакие....главное иметь хороший реаниматор и еще перед промывкой нагреть до 45-50 градусов(обязательно) пробьет все дюзы полюбому.
Есть ли характкрный писк пьезоклисталов перед началом печати ?
Если нет то проблема не в головке.
А купить головку непроблема а вот поставить и отюстировать........

[bioss]

rah77az

Недавно купил ЕРСОН 300. После того как окончились картриджи пришлось ставить левые (чернил и ресеттера на тот момент не было). Привело это к тому, что принтер уже не печатает.

Это еще раз потверждает что надо пользоватся для заправки хорошими чернилами а не левыми картриджами.
Я пользуюсь чернилами WWM и уменя нет проблем я незнаю что такое отсутствие даже некоторых дюз после простоя принтера 3 недели. А насчет того что HP печатает как Epson для меня сомнительно....у каждого принтера есть свои недостатки и достоинства...а на мой взгляд достоинством HP случит лиш то что головка размещена на картридже и в твоем случае этобы тебя спасло а в остальном Имхо он хуже Epson/

bioss:
Есть ли характкрный писк пьезоклисталов перед началом печати ?
Если нет то проблема не в головке.
А купить головку непроблема а вот поставить и отюстировать........

Не в головке - это круто !!! Здесь ужо как повезёт. Однако фифти-фифти - это более реальный расклад. В половине случаев (если не больше) сдыхает именно голова. И где и по чём не проблема приобресть голову?

Кто мне расскажет, как зайти на обменник? Выдаёт недоступную страницу

Срочно куплю програматор для чипов Epson(у меня картридж T026 и T027). Заранее благодарен за помощ! Я из Питера. kresh@yandex.ru

[bioss]

kresh
Сылки выслал на мыло там и купиш себе программатор а если надумаеш и чернила
Удачи.